Од чега направити живу ограду

Свака ограда је нека врста завесе која омогућава особи да се изолује и изолује простор који му припада од спољашњег окружења. Али човек је део природе. Ако његов поглед стално наиђе на монотон зид (било који - цигла, камен, метал), осетиће психичку нелагодност.Затворена „кутија за ципеле“ таквих ограда изолује особу од спољашњег света. Не можете се само одвојити од природе, а да не нарушите равнотежу са њом.

Ограда од биљака је идеално решење при избору ограде, јер је истовремено и зид и део природе. Поред тога, башта са живим оквиром увек има користи са еколошке и декоративне тачке гледишта. Дакле, који је најбољи материјал за прављење живе ограде?

Садња живе ограде својим рукама је у могућностима многих баштована и донеће двоструко задовољство: зато што је то ваш сопствени креативни рад и зато што нико други неће имати исти.

Како направити живу ограду од биљака пењачица

Жива ограда се може направити од пењачица, само треба да одлучите о конкретном задатку са којим би жива ограда на локацији требало да се носи. Унутар личне територије прикладније је не густе монолитне баријере, већ отворене лагане преграде. Постоји алтернатива живим оградама од дрвећа и жбуња - пењање на зељасте биљке на оквиру. Тачније, они су приватна верзија живе ограде.

Решетке и решетке су декоративни елементи баште са историјом. У Европи су веома тражени, али у домаћем баштованству донедавно су били мало заборављени. У међувремену, такви живи екрани су и декоративни и функционални. Решетке, решетке, решеткасте плоче са биљкама пењачицама могу се користити за ограђивање појединачних делова баште како би се створили осамљени углови и визуелно структурирали простор.

Овакви паравани дају жељену нијансу, покривају од промаје и маскирају места која нису пожељна за гледање. Такве "равне" гредице су пријатне за око, украшавају башту зеленилом и светлим бојама, не заузимајући много простора. Дакле, изломљена линија решеткастих "цветајућих" панела може бити акценат у башти, скривајући од погледа непривлачан простор или помоћне зграде. Истовремено, кроз такву ограду је лако проћи на супротну страну баште.

Сврха решетке може бити двострука: прелепа дрвена или кована решетка може бити први план, „просценијум“ композиције, а светло „зелени“ вијенац на њему може бити додатак за наглашавање и сенчење.

У другом извођењу, носач може деловати као неупадљив оквир за винову лозу и винову лозу.

Пажња! Живи зидови од зељастих биљака могу се „изградити“ много брже него што их узгајају од жбуња - и у томе су једноставно дар за оне баштоване који не желе или немају прилику да чекају дуго.

Бонус је што се носећа конструкција може уградити, поред вертикалног положаја, у нагнутим и чак хоризонталним равнима.

Биљке за различите опције се бирају у складу са тим. Дакле, девојчино грожђе ће брзо покрити густим тепихом целу површину одоздо до врха. А орлови нокти орлови нокти или клематис ће се ширити само на горњем делу носача, без покривања доњег.

Нису све биљке пењачице способне да се попну на врх решетке и уплету цео свој оквир. Стога, за стварање високих зелених зидова, можемо препоручити снажне лозе:

• грожђе – девојачко петолистно, девојачко тризакуминатно, мирисно, Амурско;
• аристолоцхиа мацрофолиа,
• бршљан.

Приликом украшавања ниских ограда користе се ниско растуће винове лозе:

• орлови нокти – орлови нокти, зимзелени, Тхалманн;
• клематис - све врсте и сорте,
• Сцхисандра цхиненсис,
• актинидија.

Вишегодишње лозе наведене изнад могу се комбиновати са једногодишњим - украсним пасуљем, слатким грашком, јапанским хмељем.

Дрвени носач за биљке пењачице је лако направити сопственим рукама, али ће захтевати козметичке поправке и третман одржавања антисептиком пре постављања и сваке две до три године након ње. Ово посебно важи за места у контакту са земљом.

Буџетска опција је комерцијално доступна пластична мрежа са различитим величинама ћелија. У почетку не захтевају одржавање, али онда брзо постају неупотребљиви. Поред тога, они су монотони и не уклапају се увек у стил баште.

Професионалци не препоручују да сами градите перфориране потпорне зидове за винову лозу од цигле или специјалног камена, јер сигурност такве конструкције захтева довољно вештине.

Да бисте постигли највећи ефекат приликом украшавања пењачицама, требало би да се придржавате низа захтева:

• једној врсти треба дати соло улогу, остале треба да је „подреде“ и допуне;
• биљке које учествују у композицији морају бити донекле сличне по спољашњим карактеристикама, у хармонији једна са другом (на пример, у текстури листова, у облику цвета или његовој боји, итд.);
• не претерујте са бројем врста у саставу. Две или три врсте биљака су већ сасвим довољне. Као пример успешног партнерства ваздух-земља могу се навести следећи парови:

- обични бршљан и љубичаста лисичарка,

- Цлематис Јацкуеманд Пурпле Раин и Краљевски жути љиљан,

— винова лоза и хортензија паницулата.

Поред тога, занимљива идеја је могућност стварања преносивог "екрана" од појединачних фрагмената било где у башти.

То су модули који се састоје од дрвених или пластичних кутија са хранљивом подлогом и решеткастом плочом постављеном у средини, испреплетеном једногодишњом или вишегодишњом лозом.

Можемо препоручити апсолутно приступачне опције уређења за такву мобилну „завесу“. За вертикалну позадину можете посадити спектакуларне брзорастуће зељасте биљке које можете изабрати:

• Ехиноцистис (спектакуларан коров, често популарно назван луди краставац),
• настурцијум (мање познато име - капуцин),
• чину (тзв. слатки грашак).

У подножју такве „завесе“ добро ће изгледати петуније и сурфиније (група ампелних, односно висећих петунија), које се не смеју заборавити да се схема боја усклади са „врхом“.

    Избор садног материјала за живе ограде

Широк избор биљних врста и њихових сорти за живу ограду представљен на данашњем „зеленом“ тржишту може да задовољи и најзахтевнији укус. Садни материјал за живу ограду треба да буде уједначен и у великим количинама, па га је боље купити у локалном расаднику. Тамо се саднице узгајају од сорти прилагођених специфичној клими региона. „Странци“ из Пољске и Холандије који су напунили наше баштенске центре су скупљи, али што је најважније, узгајани су у условима који се нагло разликују у земљишним, климатским и еколошким факторима.

Коначна цена живе ограде ће бити одређена њеном дужином, бројем слојева и трошковима зеленог „пуњења“. Иста биљка која се продаје може се видети у различитим форматима, што се огледа у његовој цени. Следећи параметри се могу разликовати:

• старост садног материјала,
• величина,
• стање кореновог система - отворени или затворени систем.

За групне садње (укључујући живу ограду), неки расадници продају двогодишње и трогодишње биљке са отвореним коренима, без грудве земље, неколико садница у гомили. За успешан опстанак садња мора бити завршена у првој половини маја.

Дрвеће и жбуње које се узгајају у саксијама или контејнерима могу се купити и садити током целе сезоне.

Биљке од којих је засађена жива ограда морају се подрезати од прве године садње.

Пажња! Не би требало да купујете велике примерке за ливене живе ограде, које су погодније за "соло" засаде или за слободне композиције.

Ово посебно важи за листопадно дрвеће. У расаднику се најчешће њихова круна формира за самостојећа стабла, чистећи дебло од бочних грана. Ограда од тако оријентисаних садница за неки други задатак додатно ће захтевати посебно стимулативно орезивање како „ноге” ограде не би биле голе.

Данас се појавио нови тренд - продаја готових живих ограда. Изгледају као блокови у облику паралелепипеда од биљака густо посађених у контејнеру, висине од 60 цм до 2 м. Ширина појединачног блока је до 100 цм, дубина је од 30 до 60 цм.С једне стране, процес стварања живе ограде од готових „сегмената“ је знатно олакшан и убрзан, с друге стране, коначна астрономска цена такве ограде смањује број људи који су вољни да је купе.

Које биљке се најбоље користе за прављење живе ограде?

У средњој зони и северозападу Русије, најбољи релативно јефтин материјал за узгој живих ограда су врсте дрвећа које се лако обрезују - четинари:

• туја западна и источна,
• смрча (обична, бодљикава, ајанска),
• клека вирџинијана, обична, козачка;

- листопадне:

• липа ситног лишћа,
• груби брест,
• пољски јавор.

Ивице које се користе за уоквиривање стаза, платформи и изолацију појединачних делова баште најбоље су направити од прилично приступачних украсних грмова:

• сјајан цотонеастер,
• бешика вибурнум,
• бела снежна бобица,
• карагана грм,
• петељка („Курил чај“),
• жутика,
• привет.

Прављење живе ограде од нуле

У Московском региону, минимални трошак листопадне саднице висине 0,5 м са збијеним коренима је 200 рубаља, четинара - 300. Ако узмете у обзир да је густина садње у просеку 2-5 биљака по линеарном метру, онда постаје јасно колико жељена биљка коштаће власника живу ограду Постоји излаз - ако желите, можете сами направити живу ограду.

Метода размножавања семена траје дуго и не доводи увек до наслеђивања жељених својстава „извора“. Најчешћи начин размножавања дрвећа и жбуња у украсном врту је размножавање резницама: зеленим и лигнифицираним.

Размножавање зеленим резницама

Резницама се лако размножавају хортензија, петерица, клека, клематис, орлови нокти итд. Уопштено говорећи, ово је прилично гломазан начин оплемењивања вишегодишњих биљака. Посебан режим микроклиме неопходан за успешно укорењавање зелених резница може се створити само у заштићеним условима земљишта - у стакленику или стакленику. Репродукција зеленим резницама захтева одржавање одређених услова у таквом "вртићу":

• висока влажност ваздуха - 80-90%,
• константна температура околине - 25-30 степени,
• подлога која упија светлост и влагу,
• сенчење стакленика од прегревања директном сунчевом светлошћу.

Али ако постоји жеља да имате пријатељски "одред" примерака биљке која вам се свиђа, онда потешкоће неће зауставити мотивисаног летњег становника.

Сама припрема зелених резница није тешка, али се морају поштовати правила резања:

1. Матични грм или дрво треба да буде зрело, али не старо.
2. Резнице се беру у другој половини јуна, када период интензивног раста изданака почиње да опада. Такви изданци су веома флексибилни, не ломе се, а стабљике су им благо лигнифициране.
3. Резнице дужине 6-10 цм, са неколико пупољака на њима, секу се са средњег дела јаких изданака, након што им се уклони горњи незрели зељасти део.
4. Доњи листови са резница су одсечени, горњи се скраћују на пола.
5. Доњи делови резница се третирају стимулатором раста (на пример, хетероауксином), који се држе у његовом раствору 15-18 сати.

Мешавина тресета и песка у пропорцијама 1:1 или 2:1 је погодна као подлога за укорјењивање резница. Шема садње – 5 цм у реду к 10 цм између редова.

Брига о садницама укључује:

• заливање,
• храњење микроелементима,
• прскање водом,
• систематска вентилација стакленика,
• благовремено уклањање трулих садница.

Након 3-4 недеље пажљиве неге, кућни љубимци почињу да расту, на њима се појављују свежи листови - то указује на успех и почетак укорењивања резница.

Од овог тренутка, саднице почињу да се стврдњавају и прилагођавају природним условима. Да бисте то урадили, склониште се периодично уклања. Месец дана пре краја вегетације, стакленик се потпуно уклања, засади се малчирају како би се спречило смрзавање. У пролеће се сади жива ограда од презимљених садница.

Размножавање лигнифицираним резницама

Неке врсте дрвећа боље се размножавају из одревених („дрвених“) резница. Ово се, на пример, односи на жутику, рибизлу (обичну и украсну) и врба.

Такве резнице се беру у децембру-јануару, или, у екстремним случајевима, у касну јесен пре почетка мраза. Од средњих делова зрелих грана, чији пречник није већи од 1 цм, секу се маказама за орезивање сегменти дужине 15-20 цм, који се везују у снопове, пакују како би се спречило сушење у "прозрачну" фолију и чувају у подрум или фрижидер на температури ваздуха од 1-3 степена Целзијуса. Када наступи пролећна топлота, они се такође третирају стимулансом раста и саде укосо у „школу“ под провидним покривачем. Дубина уградње у тло треба да буде таква да изнад површине остане само један или два пупољка. Из њих ће се тада појавити изданци, а од оних скривених у земљи корени. Можете „саградити“ ограду од садница које су се формирале до јесени.

Неколико савета од професионалаца:

• за резнице се бирају изданци који су здрави, са снажним растом, који ове године не цветају,
• горњи крај резнице треба да се заврши резом под углом од 45 степени („животни угао“) центиметар изнад спољашњег пупољка, доњи крај косим резом испод доњег пупољка,
• резнице се беру и саде са добром квантитативном залихама, узимајући у обзир неизбежно уништавање у различитим фазама узгоја расада.

Карактеристике стварања ограда од четинара

За четинаре је слична прича: размножавање четинарских биљака из семена гарантује очување материнских својстава само код самониклих усева. Облици добијени као резултат селекције најчешће не репродукују карактеристике дате сорте током размножавања семеном. Али током вегетативног размножавања, укључујући резнице, карактеристичне особине матичне биљке преносе се на „децу“. Поред тога, процес узгоја садница (на пример, туја) из семена траје до 5-6 година, али сечењем можете добити нову биљку за 2-3 године.

Узгој четинара има своје специфичности, успех укорењавања у великој мери зависи од правилног избора резница:

• Резнице узете са младих сортних примерака се лакше укорењују. Резнице узете из биљке у „дивљој” култури имају низак проценат формирања корена;
• танки и бочни изданци производе корене брже од јаких и вертикално усмерених;
• Резнице четинара се не секу, већ пажљиво одвајају од главне гране „петом“ - малим комадом коре и зрелог дрвета;
• Приликом садње, задња страна гране треба да остане "гледана" надоле.

Пажња! Представници породице Пине корен резница веома лоше.

Најбоље време за узимање резница је пролеће, на почетку пупољака, и прва половина лета, након што се раст младих изданака смири и очврсну.

Саднице четинара су избирљивије за негу и не воле промене температуре и влажности:

• температура у стакленику и стакленику треба да буде нижа него код листопадних биљака - само 20-23 степена, не виша од 25.Биће неопходно створити дифузно осветљење и стално сенчење од директног сунца са лутрасилом или папиром;
• влажност - до 100%, а пожељно је присуство водене "прашине" у ваздуху, што се може створити само инсталацијом за стварање магле;
• испод слоја супстрата мора постојати дренажа, јер преплављивање тла прети недостатку кисеоника за корење и, као последицу, смрти садница.

Укорењене саднице четинара отпорних на мраз могу презимити без склоништа. Али најбоље је поставити "куће" преко њих из кутија са кровом од грана смрче. Ако су резнице посађене у стакленику не у земљу, већ у кутије, онда се у јесен резнице ваде из стакленика, укопавају у земљу до пролећа и покривају на исти начин.

Датуми садње живе ограде

Крај априла - прва половина маја је најбоље време за садњу свих врста биљака. Током овог периода најбоље се укорењују и обнављају коренов систем, који је неизбежно оштећен током копања. Током масовног пада листова (септембар - почетак октобра) почиње време јесење садње.

Пажња! Каснији датуми садње четинарских усева често доводе до њихове смрти. Биљка наставља да испарава влагу кроз иглице, а процес активног формирања нових корена се прескаче. Садница нема чиме да добије потребну количину воде из земље, и она се суши.

Биљке са затвореним кореновим системом које се узгајају у контејнерској култури могу се садити током целе вегетације. Морате бити спремни на чињеницу да је такав садни материјал много скупљи. Ограда која се састоји од таквих елемената ће изгледати репрезентативније од оне направљене од необичних садница са голим коренима. Али за две године ће се изједначити у погледу презентабилности.

Техника садње живе ограде

Ако одлучите да сами направите живу ограду, онда се морате упознати са технологијом садње такве "живе" ограде.

Жива ограда је низ непробојних засада, јединствена целина. Због тога је припремљено једно место за слетање. Подручје се мора унапред ископати и ослободити од грађевинских остатака и корена корова.

Од ивице баштенске стазе до стабла дрвета, које је елемент ограде, треба да буде најмање 70 цм, а до централне зоне грма средње величине - 50 цм.Ако је биљна трака намењен за камуфлирање неатрактивног зида ограде, онда се размак између живе и неживе ограде одржава око 1 м .

Копају ров дубине 50-60 цм и ширине 40-50 цм.Ако су биљке засађене у два реда, ширина дворедне ограде треба да буде 70-90 цм.Ако се планира трослојни зид, онда у трећи ред додати још 30-40 цм ширине.

Пажња! Приликом садње вишередне живе ограде, биљке сваког следећег реда се саде у шаховници у односу на претходни.

Приликом копања рова, горњи, плоднији слој се баца на једну страну, доњи на другу и служи за нивелисање међуредног размака.

Садња садница се одвија према следећем „сценарију“:

1. У горњи слој уклоњеног земљишта додаје се тресет, компост или хумус, помешан са суперфосфатом за активни раст корена након садње, а јарак се напуни овим супстратом. Ако је тло на месту садње тешко и глинасто, препоручује се да се на дну рова прво сипа песак, шљунак или експандирана глина у слој до 10 цм.
2. Затим се у центар рова постављају клинови и повлачи се гајтан за једноредну садњу и два за дворедну садњу.У последњем случају, кочићи другог реда се постављају један од другог на растојању једнаком размаку између редова.
3. У рову дуж ових обележја копају се рупе за садњу чији пречник прелази пречник кореновог система саднице. Удаљеност између њих зависи од врсте биљке - од 2 до 5 копија по линеарном метру. Приликом садње густе ограде дрвећа у једном реду, растојање између њих не би требало да буде веће од 1 м, иначе ће ограда изгледати као уличица.
4. Поставите садницу у центар рупе, равномерно распоредите корење и покријте га припремљеном подлогом. У овом случају, његов коријенски врат би требао бити мало изнад нивоа тла, јер ће се земља тада слегнути. Земља около је пажљиво збијена.
5. По ивицама рова се прави ваљак тако да се приликом заливања такве бразде вода не шири по површини тла. Заливајте обилно чак и по кишном времену, најбоље раствором стимуланса корена.
6. Добијени јарузи и празнине се попуњавају преосталим земљиштем, а прислоњене саднице се изравнавају.
7. Трака дебла је малчирана тресетом да би се одржали оптимални услови воде и температуре у зони корена. Ефикасно решење би било коришћење дрвене иверице, борове коре и љуске хељде као малча.

Нега живе ограде

Брига за живу ограду има специфичне карактеристике засноване на посебним условима постојања представника флоре у њој. Биљке се овде осећају у много скученијим условима, где су њихова браћа и сестре „у дивљини“. Ово је олакшано:

• неизбежна борба блиско лоцираних конкурената за хранљиве материје и влагу у земљишту;
• ситуација се погоршава ако је линија засађена уз ограду са својим темељом или стазу са дебелим јастуком.Временом се ров препуни коренима и они почињу да одумиру, што се брзо одражава на спољашњост ограде.

Због тога је од друге године садње потребно стриктно придржавати се распореда редовног ђубрења органским и минералним материјама:

• у пролеће, на почетку пуцања пупољака (дуж „зелене контуре“) - азотом,
• у јулу-августу, током интензивног формирања корена - фосфора и калијума,
• Не заборавите на додавање хумуса и компоста у земљу.

Биљке се такође прихрањују након сваког сечења.

Поред традиционалних метода, индицирано је фолијарно храњење и помоћ младим засадима у облику стимуланса раста (на примјер, хетероауксин).

Приликом заливања важно је темељно засићити коријенски слој водом. Ако нема малча, отпустите тло испод ограде не дубље од 5 цм.

Жива ограда добро реагује на прскање - заливање млазом притиска из црева. Четинарске биљке посебно "воле" ову процедуру, јер се накупљена прашина испере са иглица које живе од 3 до 5 година.

Сваке године спроводе санитарно обрезивање, уклањајући слабе и болесне изданке. Шишање које формира контуре живе ограде се ради 2-4 пута током вегетације, у зависности од брзине раста изданака.

Ако тешкоће стварања „од нуле“ не уплаше одушевљеног баштована, онда ће ограда направљена сопственим рукама с правом служити као извор поноса дуги низ година.